Népal, haut en couleurs

A chaque nouveau pays que je visite j’arrive toujours un peu plus à l’arrache. À la fin de mon séjour en Corée j’ai donc empaqueté mes affaires quelques heures avant le départ de l’avion, j’ai réveillé Thomas d’un coup de pied et je suis parti pour l’aéroport d’Incheon un peu avant l’aube. En matière de voyage par avion, il n’y a pas pire que je partir très tôt le matin (avant l’ouverture des métro) et d’arriver tard le soir (qui oblige souvent à réveiller le réceptioniste de l’hotel). Après un temps interminable à attendre à l’aéroport de Guangzhou en Chine (où j’ai crevé d’ennui en tentant vainement de me connecter sur le réseau Wifi soi-disant gratuit), j’ai pris mon deuxième avion en direction de Katmandou, Népal. Le décalage a été saisissant. Tribhuvan, l’aéroport international de Katmandou à l’air à peu près aussi fiable et permanent qu’une école Diwan… (ho ho ho)

La mauvaise surprise survient lorsque en allant retirer de l’argent pour payer le visa d’entrée, je ne trouve ma carte bancaire dans aucune de mes poches, ni dans mon sac, même au fond, et toujours pas dans les poches, mêmes celle de derrière où je ne mets jamais rien… Heureusement j’avais, avant le début du voyage, prévu cette situation en m’équippant d’une carte bancaire de secours. Celle là même que je me suis faite chourrer à San Francisco. 24 heures sans sommeil n’aide pas… Ne nous affolons pas, j’avais de toute façon un plan B prime, un beau billet de 100 dollars qui trainait dans mes affaires, de quoi sans doute m’acheter un hotel et tout son staff par ici !

Katmandou est une petite capitale qui a beaucoup plus de charme et d’authenticité que je ne m’y attendais. Les rares photos que j’avais vu de la ville m’avaient parrues froides et peu accueuillantes. Parfois ce n’est qu’une histoire de balance des blancs…

Bon c’est vrai que c’est crade et bordelique, mais l’odeur de l’encens sature de toute façon les mucqueuses nasale. Les rues du vieux quartier sont étroites et pleines de monde vacant à leurs affaires. Beaucoup d’ethnies différentes à l’apparence très variée s’y croisent, certains se rapprochent des tibétains (ou le sont), d’autres ressemblent plus à des indiens (ou le sont), rien de mystérieux là dedans. Je ne suis pas encore très balèze pour distinguer les gens de différentes ethnies entre eux, mais j’espère que je m’améliorerai avec le temps. Mon objectif : « Tu viens de Kowloon d’après tes yeux, pas de la baie de Hong-Kong ? *Tching* (sourire freedent) ». Tout est très coloré, les saris des femmes, les chapeaux des hommes qui ressemblent aux chapeaux marocains, les épices et les étoffes de tissus sur le marché, et je n’ai pris aucune drogue. Ca me changes des coréens tous en costard sobre. C’est assez bruyant aussi. Des motos et des petites voitures vous obligent à vous rabattre à plat contre le mur, et vous frôlent en lâchant un coup de klaxon dont l’échos vous est restitué sans perte dans cet enchevètrement dense d’appartements médiévaux.

Le froid chasse la plupart des touristes de Katmandou en cette période de l’année, car aucun établissement (restaurants, bars ou hotels) n’est équippé de chauffage. L’électricité est encore une denrée rare par ici, et pendant une dizaine d’heures par jours la plèbe doit s’en passer. Chaque quartier a des horaires de coupure différentes, afin de répartir équitablement l’électricité dans la ville sans pour autant faire sauter les générateurs. Le soir venu les gens brûlent quelques déchets sur le trottoir et se réunissent autour du foyer improvisé pour s’enquierir des dernières nouvelles du voisinage et profiter d’un peu de chaleur. Depuis le toit de mon hotel, peu après le couché du soleil, la vue de cette capitale obscure de plus d’un million d’habitants produit une sensation de désolation. L’éclairage publique de Plougasnou doit être à peu près 5 fois plus important que celui de Katmandou. J’admire encore un fois le décalage avec Seoul, la ville qui ne dors jamais, et je descend me coucher dans ma petite chambre froide du Yellow Guest House, éclairé par la lueur d’une bougie.

Pour fuir la solitude de mon hôtel je me rends au Namao Buddha à Thamel, une adresse bien planquée conseillée par Antoine. C’est effectivement pas simple à trouver et certains clients s’étonnent de mon arrivé. « C’est seulement ton 3ème jour au Népal et t’as réussi à atterrir dans ce resto ? Ça m’a pris 6 mois pour y arriver, et je suis népalais ». Et ouais, j’ai un bon indic mec. Les quelques personnes assises en tailleur autour des tables basses sont sympas, et m’inviten rapidement à prendre place parmi eux. J’y croise un français qui est sur le point de finir une mission de 4 mois dans les environs, un luxembourgeois polyglote en voyage, une esthonienne qui parle français mieux que moi, et 2 népalais qui proposent à tout le monde leurs services de guides en montagne, comme une majorité des népalais qu’on croise au coeur de la ville. Le « chicken tikka » est délicieux. Un peu plus tard on sort tous ensemble boire un « alcool local » un peu plus loin. En général la combinaison de ces deux mots me fait fuir prestement mais la tentation d’approfondir mon expérience népalaise est également tentante.

L' »alcool local », ou Tongba, n’a pas vraiment d’équivalent en français. C’est une boisson tiède à base de millet fermenté que certains décriraient comme une bière, d’autres le rapprocheraient d’un cidre, pour moi la comparaison est évidente : ça ressemble à une putain de jare des hauts plataux ! C’est contenu dans des petites gourdes fermées en bois ou en aluminium et ça se boît à la paille. Argh, sérieusement ? Vous savez à quel point il est difficile de réingérer un aliment qui vous a rendu… malade, ahem. C’est ce qu’on appel l' »effet Garcia » dans le jargon médical (et non pas l' »effet Rodriguez », qui lui se produit lorsqu’on drague à l’aide d’une guitare et d’une moustache. Excuse mon erreur Owen). Ce soir, Garcia était dans la place, et pour moi c’était l’invité de trop, j’ai dû m’excuser pour un départ précipité. Ce n’était pas un si grand mal, puisque je devais de toute façon me lever à 6 heures le landemain pour prendre mon « Excellent Super Deluxe Bus » pour Pokhara. Pendant les 7 heures du voyage j’ai du garder mes genoux au niveau du menton et une main sur la fenêtre pour la maintenant close (je regrette de ne pas avoir pris de photos). Certains pays d’Asie ont une fierté singulière pour leurs moyens de transports, c’est impressionnant…

(Les coins arrondis c’est peut-être un peu trop plan plan, je sais pas…)